一碗饭（家庭日记vlog52:松鼠）

关于“一碗饭”

想写“一碗饭”已经有一段时间了，这不是一篇文章的题目，而是一系列文章的题目。年前的一天，我跟雨先生说，想开始写一些很小很细微的东西，与我喜爱的器物有关，与我们仨的生活有关，与每一个人有关。

于是，我想到了“一碗饭”。

两年前，我们仨在上海的街巷闲逛，看到一家店，名叫“碗店”。入内一看，是一家售卖手作器物的店铺。碗，确实是有的，但卖得更多更好的却是花器、茶具。这与我在景德镇的作家工房和陶艺市集看到的景象别无二致。在使用者和制作者的相互作用下，花器和茶具被定义为生活美学器物，而碗碟则是生活日用品。在大部分人的眼里，插花、喝茶、品香才是高雅乐事，吃吃喝喝实在是太日常太庸俗了。在我看来，所谓仪式感，其实跟做什么事情一点儿关系也没有，它只跟做这件事的这个人当下的心态有关。你只要用心对待，哪怕是劈柴种菜，也有仪式感。生活美学，应该是从最普通的日常开始的，从每一个人每一天都可以发生的一点点改变开始的。这件事，就是吃饭。

说到吃饭，中国人不可谓不讲究，珍馐百味，推陈出新。但我却认为在吃饭这件事情上，我们正在退步。在忙碌的都市里，有多少人吃饭的时候，心思就专注在吃饭这件事情上？又有多少顿饭，是吃给别人看的？还有多少顿饭，是自己亲手做的？你品尝出每一口饭菜咀嚼在嘴巴里那些真切的滋味吗？你知道这一菜一饭一锅一盆背后的人和事吗？大部分时候，我们都只是把自己的肚子填饱，而不是真正在吃饭。

因此，我想好好写写“一碗饭”。这一碗饭，是在家里的一碗饭，是亲手做的一碗饭，是做给自己和最爱的人的一碗饭。我想写这盛满饭菜的碗，在努力完成自己使命的时候是多么美丽；我想写这碗里的饭菜，在被用心咀嚼的时候是多么美味；我还想写这捧着饭碗的双手，所感受到的一丝丝温暖是如何深埋入心。在一碗饭里，有碗，有饭，还人和故事。

前些日子，雨先生从老家的顶楼又找到三个青花土碗，这些青花土碗，胎体敦厚，釉色光润，手绘的青花虽不精美却十分灵动。土碗是敞口的，口径比一般的碗要大许多。与宽大的碗口相比，碗身却并不高，这样的比例，使得这个大碗介乎于碗和碟之间。平时可以做饭碗、面碗，需要盛带汤汁的炖菜时这种深腹的器型就十分合用，比如萝卜卷炖腊猪蹄。过年需要做大量烧白的时候，这种碗更是必不可少。五花肉铺在碗底，上面铺满切细的腌菜，放入大蒸笼中蒸至肉质酥烂。吃的时候，再用另一个青花大碗一翻，色泽红亮入口即化的烧白就整整齐齐地码在碗面儿上了。在川东乡下，这种土碗每家少说也有上百个。

雨先生说，他小时候平日里吃饭，不像现在菜都摆满了桌子，常常就只有一两个菜，菜的份量也不多，全家人一人端一个这种大土碗，盛满饭，把菜一分，就各自端着饭碗蹲在院坝的台阶上吃。

过年在老家的这一个月，我们天天琢磨着弄吃的。我也跟着芽大妈、芽大姑、芽奶奶、芽爷爷学做了好几样乡下土菜，一周七天不重样儿。像雨先生小时候一样，青花大碗盛满饭，把菜夹到碗里，吃得满嘴油光。

星期一：熏腊肉、熏豆干、凉拌油菜薹

腊肉、豆干全是柴火熏制的，熏制前就加了大量的盐巴，吃的时候先要用刷子反复刷洗，再在大锅里反复出几道水。煮好的腊肉，肥瘦相间的那种，肥腊肉其实并不腻，肥肉经过熏烧，油脂减半而香气倍增。在干净的砧板上用大刀切片，一边切着，那带着肉汁的肥油就流出来了，连同那勾人魂魄的香味，一串串小娃娃就蹲在砧板边流口水。这个时候，芽奶奶就会挑出那最肥美的几块，挨个儿塞进娃娃们的嘴里。这就是“砧板肉”的来由。豆干，是下酒的好菜，趁热才能切成透光的薄片，带琥珀色，豆子、盐巴、柴火的味道，全都混合在口腔里，越嚼越香。

星期二：酸辣鱼块、清炒儿菜

鲶鱼是村里人在自家水塘里养的，从河道里引来的活水，鲶鱼长到了三斤多。鲶鱼刺少，肉质细嫩鲜美，脂肪丰厚，但却肥腻且带有土腥味。芽芽大妈想到芽奶奶老坛子里泡了大半年的酸萝卜和酸辣椒。这些老坛泡菜，咸酸味足，切成黄豆大小的细丁，连同冻在冰箱里的生花椒、蒜末，再添芽奶奶自己做的豆瓣酱，熬煮成一锅浓烈的酸辣汤。然后放入过了油的鲶鱼块笃煮好一阵。酸辣提鲜去腥，最适合鲶鱼这种肥美的鱼类。芽儿爷爷一口气吃了八大块，吃完还念念不忘，说汤汁留着明早下面条吃。

星期三：腊肉炒红苕粉、清水萝卜

芽大爸说想要吃红苕粉了。芽奶奶一早起来就将红苕粉调水加盐，我就看着一大锅乳白色的粘稠液体，慢慢变得成半透明的灰褐色，然后水份蒸干变成一张张大饼，直至煎出锅巴。稍放凉后切成两厘米宽的厚条，再与腊肉同炒。腊肉焦香，红苕粉软滑，咬在嘴里还吱溜吱溜地在牙缝间挤来挤去，那口感真是特别哪。如果腊肉红苕粉有点油腻的话，最适宜搭配两块清水萝卜。地里刚拔出来的圆白萝卜，直接生吃是脆甜的，毋需油盐，只用清水熬煮，吃到嘴里甜软熟烂。

星期四：土豆红烧鸡、清炒雪里红

土豆，是雨先生最爱吃的东西，煎炒焖炖煮烤炸，不论怎么做都能吃下一大碗。说来也怪，芽芽也是从小就爱吃，特别是乡下这里的黄肉土豆，又粉又甜，天天吃都不厌。大块的红烧鸡加入土豆块，这顿饭就吃得惊心动魄了。大人小孩，个个端着碗，提着筷，虎视眈眈，不消一会儿，大钵里土豆鸡块就一扫而空了。

星期五：萝卜卷炖腊猪蹄

萝卜卷儿和腊猪蹄，都是经过两道蜕变的食物。萝卜晒脱水，再重新炖煮之后，口感变得绵软，甜味更足了，还有一股干货特有的干香。猪蹄，熏制使猪皮变得焦香，而加水炖煮之后，猪皮泡胀起来，反而变得脆爽了。一甜一咸，一软一脆，萝卜中和着腊肉的鲜香，蹄筋又增添了口感的层次，这是荤素搭配滋味最丰富的一道菜。

星期六：凉拌鸡、荠菜汤

养足一年的走地土鸡，用大锅清水煮透，依然皮脆肉紧。用尖刀剔骨取肉，徒手撕成一块块，依次拌入盐、糖、蒜末、姜蓉、醋、酱油、花椒面、胡椒粉、香油、花椒油、辣椒红油……这就是最地道的麻辣鲜香味，搭配地里现挖的荠菜做成的清汤，从最浓烈至最清淡。

星期天：炸酥肉、豌豆尖儿汤

酥肉，是芽奶奶的天妇罗，却比天妇罗有着更有层次的滋味。新鲜的瘦肉，切成细条，加入胡椒粉、花椒面、盐腌制入味。用红苕粉、面粉加鸡蛋和水，调成浓稠的面糊。在一大锅油烧得快要冒烟的时候，用三根手指拈起肉条，裹上面糊，快速陆续滑入油锅中。锅中顿时哗啦啦冒起大泡，等锅里安静下来的时候，金黄色的酥肉就浮在油面上了。芽奶奶炸酥肉的时候，身边也是围满了口水流流的小娃娃们，刚一出锅，也不怕烫，就左手抓两块右手抓三块地吃起来。这个景观，怕是从雨先生小时候就开始了的吧。一顿吃不完的酥肉，第二顿烧一锅豌豆尖儿的清汤，加入几滴陈醋，将酥肉放入汤里泡一下，就又是另一种风味了。

原本该轮到写萌石头二月食单了，食单早已计划好，却因为疫情无法返回广州而没有真正实行。那就用这特别的一碗饭来代替吧。家庭食单还是会继续，期待三月万物复苏。

 ～离开都市，回到乡村，过上理想的生活～