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燃气灶作为厨房必备的电器之一，是煮饭烹饪的必要器具，其外形简单，但内部构造相对繁琐，掌握燃气灶的构成可以让家中的燃气灶更省心，更安全，更节能。今天给大家送上一份燃气灶大礼包！

part1：家用燃气灶基础知识

一、家用燃气灶的结构

1、家用燃气灶按式样划分有：单眼灶、双眼灶、多眼灶等，按安装方式划分有：台式灶和嵌入式灶两种，按燃气的种类可分为：液化石油气灶、天然气灶、人工煤气灶。

2、家用燃气灶常用的点火方式有：电子点火与脉冲点火两种，熄火保护安全装置主要有热电偶结构的热电式和离子反馈针两种。

3、家用燃气灶的结构主要由框架、灶面、燃烧器、点火器、燃气阀门、喷嘴、炉架、防水盘、燃气管路等组成。

4、家用燃气灶常用的材料有：铸铁、薄钢板、不锈钢薄板、铝合金、铜合金、塑料、管材等。

二、家用燃气灶的燃烧器

1、燃烧器结构

    燃烧器由引射器和燃烧器头部组成。

2、燃烧器头部

通常燃烧器头部由炉头座和火盖组合而成。炉头座常采用铸铁件，火盖一般采用铜材压铸或采用铸造加工而成，可提高火盖的加工精度和生产效率。

燃烧器头部在结构上必须满足以下几个要求：

    ①空腔必须保证其内部的可燃气体分配均匀，不会产生火焰的不均匀现象。

    ②确保燃烧稳定，不产生回火、离焰现象

    ③火焰能从一处火孔迅速传遍所有火孔。

3、引射器

引射器从结构上可分为：吸入段、喉部和混合段三部分。其主要功能是将燃烧所需的空气全部或部分地吸入引射器并使之与燃气充分混合。

如上图所示：具有一定压力的燃气由喷嘴喷射出以后与周围空气发生动量交换，从而带动空气进入吸入段。当燃气和空气的混合物到达喉部时速度最大，因而喉部出现最低压力区，然后随着混合段截面积的增大，燃气和空气混合物的流速逐渐降低，压力逐渐升高并达到良好的混合状态。

由于燃气成份的波动，为了提高燃烧器的适应范围通常在引射器的吸入段设有空气调节器（亦即调节风门），可调节引射空气量的大小。

三、家用燃气灶的燃气阀门

1、压电陶瓷自动点火燃气阀

这类阀门的操作原理及主要零部件与一般旋塞阀相同，但增加自动点火功能，采用压电陶瓷作为点火元件，当旋转阀芯至ON位置时，机械联动装置给予压电陶瓷以重击产生瞬间高压，并在放电针与点火喷嘴间产生点火花，点燃喷嘴喷射出的燃气，点燃主燃烧器。

2、电子连续脉冲式自动点火燃气阀

这类阀门以电池为能源，经变压装置形成高压脉冲电流，并通过放电针在针尖与点火喷嘴或直接与主燃烧器之间产生电火花放电，其放电频率一般控制在5~7次/S，足以点燃燃气。

四、家用燃气灶的安全装置

最基本常用的安全装置是熄火保护安全装置。

当火焰点燃后热电偶顶端受热，于是热接点与冷接点间形成温差，产生热电动势，这微弱的热电动势足以使线圈产生电磁场，吸住阀芯，从而打开通向燃烧器的燃气通路。

五、家用燃气灶的主要技术性能

    
目前我国在家用燃气灶方面的标准是《家用燃气灶》GB16410-1996，标准对家用燃气灶的主要性能和技术指标作出规定如下：

1、气密性 ：家用燃气灶必须进行十分严格的检查。要求在4.2kpa的压力下，漏气应小于0.07L/h才算合格。

2、热流量 ：家用燃气灶主燃烧器的流量不小于2.91kw,对有数个燃烧器的家用燃气灶，全部燃烧器同时工作的总功率不小于各个燃烧器单独工作时的功率总和的90%

3、热效率 ：台式家用燃气灶热效率不低于55%,嵌入式家用燃气灶热效率不低于50%

4、废烟气中一氧化碳含量 ：燃气燃烧产生的废气中一氧化碳的含量不能超过0.05%（体积比、折算成烟气中不含氧时）。

5、燃烧的稳定性 ：家用燃气灶不准有回火、离焰、黄焰等现象，要求点火时火焰能迅速传遍燃烧器的所有火孔。

6、点火器着火率及性能  ：点10次有8次以上点燃，不能连续二次失败，无爆燃现象。

六、气炉的型号

1、代号：JZ表示家用燃气灶；

2、燃气种类用汉语拼音字母代号示：

    R---人工煤气，包括5R、6R、7R等；

    T---天燃气，包括10T（10T代）、12T（12T代）等；

    Y---液化气，如20Y等；

    Z---沼气。

3、头数：用阿拉伯数字表示如1、2等；

4、气炉结构：Q表示嵌入式气炉，留空表示台式气炉；

5、型号：厂方自定；

6、点火方式：A表示电脉冲点火，留空表示电子点火；

7、安全保护方式：X表示带熄火保护装置，留空表示不带熄火保护装置。

例如：JZ20Y•2-Q023AX，JZ---表示家用燃气灶；20Y---表示用液化气；2---表示双头炉；Q---表示嵌入式气炉；023---表示型号；A---表示电脉冲点火；X---表示带熄火保护装置

part2：燃气灶选购须知

一、选台式灶还是嵌入式灶？

目前，燃气灶主要分为台式和嵌入式两种。一般台式灶外观不如嵌入式灶好看，但因为进风等原因，台式灶的热效率一般比嵌入式灶要高一些。不过随着人们对厨房环境的要求日益提高，而且嵌入式灶也可以放在灶台上当台式灶使用，因此更加美观的嵌入式燃气灶渐成市场的主流，台式灶的市场份额越来越低。不过嵌入式灶安装时，底壳不得完全与外界空气隔绝，一定要在橱柜上开个大概80CM2的孔，以免橱柜因密封而可能造成积聚的燃气浓度太高，引发事故。
 

左图为台式灶、右图为嵌入式灶安装效果图

二、确定气源

接下来我们就要确定灶的气源。也就是选烧天然气的（管道气T）、烧液化石油气（瓶装气Y）、还是烧人工煤气（管道气R）的燃气灶。不同的气，压力、热量、价格这些都不同，同一个燃气灶往往不能乱换气源，因此你要根据你的需求或者当地的条件确定选择烧哪种气的燃气灶。其中热量排名依次是：液化气>天燃气>人工煤气。

三、面板材质

现在的燃气灶面板主要有不锈钢、陶瓷、钢化玻璃三种材质。又以不锈钢和钢化玻璃最为常见。其中，美观度：钢化玻璃>陶瓷>不锈钢；耐用度：不锈钢>钢化玻璃=陶瓷；易清洁度：钢化玻璃>陶瓷>不锈钢。

现在燃气灶钢化玻璃的面板抗冷热、抗冲击力方面一般都是没有问题，技术已经很成熟了。就算偶有开裂的情况，几率也是非常非常小的，而且裂开的碎片会连在一起，不易伤人。一般品牌都会承诺在一定的时间内钢化玻璃面板若开裂的话，会免费更换的。陶瓷面板抗冲击力比钢化玻璃差一点，但耐温性能稍强。

不锈钢面板应用最早，最广泛，但如果材质不好，或者面板与底壳扣得不好，用久以后容易发生翘曲，特别是那种比较薄的。所以选不锈钢面板的燃气灶时，选厚实点的、面板与底壳扣得更科学的会更耐用。

总之，三种材质的面板各有长短，选脸蛋，选身材，还是选持家的，就看你自己了。我个人比较偏向于钢化玻璃的。

四、进风方式

燃气燃烧需要空气中的氧气，进风实际上就是进氧气。燃气灶进风方式可分为上进风、下进风两种，有的厂家也把下进风称为全进风。

（1）上进风：即燃烧所需的空气主要从燃气灶的上部进来。如图，火盖中间向下是封闭的。

（2）下进风：即燃烧所需的空气主要从灶的下边进来（这种燃气灶的底壳上设有进空气的孔和调节空气大小的风门）如图，火盖中间向下是通的。

                          下进风示意图                                 上进风示意图

目前市面上所见的灶具上、下进风都有。其中下进风燃气灶需要调节风门，长久来说有一定回火和爆燃的小隐患，但影响不会太大。于是目前很多厂家参照国外的一种纯上进风灶具，都在研发自己的完全上进风灶，因为上进风被行业内誉为最为安全的灶具，但是纯粹靠上进风，空气补充经常不充足，火力就比较小，热效率和CO都不是很理想。就像某些牌子的火力都只有3.5KW，就是这个原因，影响平常使用。不过听说目前有厂家已经开发出了火力和热效率还有CO指标都很不错的完全上进风灶，大家可以去了解一下。

五、火盖

火盖是燃气灶的核心部件之一，火盖的材质、火孔设计非常重要。

目前国内燃气灶火盖的材质大都是铜合金的，但铜合金也分两种。一种是含铜量在53%左右的柜装黄铜，这是国内大多数企业和一些山寨工厂用的材质。另一种是含铜量57%的引铸非标黄铜，这种铜合金一公斤比柜装黄铜要贵几十块钱，因此质量更好。国内像一些专业的灶具品牌都是用这种引铸非标黄铜合金。至于是哪种黄铜，你肉眼是看不出来的。非专业人士，也根本不太可能知道这些。

火盖的火孔设计比较多。但主要有圆孔型、梯形、矩形、条形等。其中圆孔形为第一代火盖，很早以前就有了，比较常见，易堵塞，经常要用牙签、针什么的清除一下火孔里的杂质，以免烧坏火盖。梯形的还是比较少见的。条形火孔总体而言热效率更高、功率比其他火孔更大，比较适合中国人炒、爆、呛等做菜的习惯。

左为圆形火孔火盖（侧面出气）、右为条形火孔火盖

六、燃烧方式

燃气灶按照出火的火苗方向可以分为直火燃烧、侧火燃烧、旋转火燃烧。

直火燃烧很常见，就是出气孔朝上，火苗从下到上，垂直于锅底。

侧火燃烧的火盖主要以圆形火孔为主，出气孔不在火盖上面，而在火盖四周，斜向上朝向锅底喷出。

旋转火燃烧的火盖主要为条形火孔，由于出气量适宜、与空气混合较充分，而且火焰温度最高的蓝色部分基本都朝向锅底，因此这种燃烧方式的热效率最高，火力较集中，更适合于爆炒等中国菜式的做法。

左为（圆形）侧火、右为（条形）旋转火

七、点火方式

燃气灶的点火方式主要分为压电陶瓷式点火和电脉冲式点火两种。

压电陶瓷式点火主要运用于一些老式的台式燃气灶上，现在较好的燃气灶都不再使用这种点火方式了。压电陶瓷是一种特殊材质，它受到压力或扭曲时表面就会带电，将其表面的电导出就能产生电火花。但这种点火方式扭一次按钮只能喷射一次电火花，因此点燃的成功率比电脉冲式点火低得多，比较麻烦。

电脉冲点火方式需在燃气灶底安装电池，它的点火成功率极高，一般为100%。因为它只需你扭动一次按钮，就能连续不断的喷射出电火花，直到点燃为止。

这两种点火方式相比而言，电脉冲点火方式会更好一些。

八、熄火保护装置

熄火保护装置是在燃气灶由于意外熄火时（比如煮饭时开水溢出将火打灭之类），燃气灶自动关闭气源，保证你安全的装置，主要分为热电式和离子感应式两种。现在国家已经强制性要求燃气灶带熄火保护了，所以没有熄火保护装置的，你千万不要买。（当然你只要不去小市场也买不到没熄火保护的了。）

热电式：是通过热电偶感知温度，而产生热电势来开闭电磁阀的原理。这种熄火保护装置是一套热电偶、电磁阀只控制一个气路通道，安全系数高：即如果其中一个损坏，不会影响另外一个炉头的正常使用，稳定、可靠，一般不需外接电源。但它存在一定热惰性，使热电偶输出的电流不能随着火焰熄灭而立即消失，对意外熄火的反应较慢，一般需要5-10s左右才能关闭燃气阀，不过这点泄露量是不会引起任何安全问题的。目前大部分品牌厂家的灶具都是选用的这种方式，其中以西班牙0KALI公司生产的熄火保护装置最为稳定。

离子感应式：主要利用火焰中带有电离子，具有单向导电性的原理而发明（火苗相当于一段导线）。这种方式的优点在于切断燃气速度很快。但只能适用于单气路通道，经过此保护装置后的气路通道不能再分开，否则会产生误动作而造成漏气；所以如果熄火保护装置损坏，则整个炉灶都不能使用，其次需要外接电源，耗电量大，一般2-3个月就需要换一次电池。

左为热电偶式探针图片、右图中间为离子感应式探针图片

九、面板固定方式（针对嵌入式）

目前大部分的燃气灶的面板固定都是采用两个炉头来固定的，面板容易移位，玻璃的或陶瓷因为本身面板的重量，一旦发生移位就容易卡死燃气阀杆，无法点火了。而不锈钢面板则由于自身有一定的挠度，经常会翘曲变形，所以在选择灶具的时候一定要挑固定方式好的。据我了解目前市面上只有“火王”是用的多位置定位，在两个炉头的位置固定之外，还在阀杆（也就是旋钮下面那根杆）以及不锈钢面板四边都有固定，“火王”这个专利，彻底解决了移位和翘曲变形的隐患。

另外教大家一个小窍门，就是用手指掂其燃气灶的一个边角（只限不锈钢面板），然后用另一只手用力按压其中一个炉头，如果你发现面板有翘曲，则固定方式就不好了。

十、热效率

燃气灶的热效率越高，说明越节能。国家规定，台式燃气灶的热效率必须为55%以上，嵌入式燃气灶的热效率应在50%以上。热效率受进风方式、火盖设计等原因的影响较大。因此看燃气灶的热效率不能光看商家标多少，而要注意看它的进风方式和火盖设计等，一般说来，直火很多都是贴着锅沿燃烧，热量容易散失，而旋火由于能集中锅底燃烧，火力不仅大一些，热效率相对来说也比直火高。

十一、热负荷

燃气灶的热负荷相当于功率及火力的大小，因此热负荷越大，火力越猛。国家规定燃气灶的热负荷至少有一头为3.5KW以上。选热负荷要与热效率、下边要讲的废烟气排放量综合考虑，因为它们往往相互影响。不要单纯地以为商家标的热负荷越高，产品就好。因为热负荷高，说不定热效率低，CO的排放量高。就像选老婆，不要光是看长相，还要看健康、学识、修养等等，这是一个道理。

十二、CO排放量

国家规定燃气灶废气中CO的排放量须≤0.05%。因为热负荷、热效率、CO排放量这三个燃气灶的性能指标往往此消彼长，所以能够真正做到都好的比较少。“绿色产品奖”就是国家权威部门颁发给在环保方面做出突出贡献的企业的，其中CO排放量是衡量这个奖项的一个重要指标。据我的了解，目前行业里好像只有深圳的“火王”获得过这个奖项，现在不知道还有没有其他品牌获这个奖。另外告诉大家一个小秘诀，一般锅架的高低会直接影响进风，就会影响到燃气是否能完全燃烧，锅架低了CO排放会高一点。刚才我们重复提到CO和热负荷还有热效率是相互制衡的，一般好的灶具才能在控制CO排放很低的情况下，还能有猛火和高效率。

十三、气密性

燃气灶的气密性关乎你和家人的人身财产安全，因此非同小可。国家规定，在4.2kPa标准燃气压力下，从燃气入口到燃气阀的泄漏量须≤0.07L/小时。你在家自己进行简单的检验，方法是接通气源，将燃气灶的开关旋钮设置为关闭，然后用少量皂液或洗洁精水刷涂管路、阀体及接口处，无气泡冒出的基本上就不漏气或极少漏气。

十四、选品牌

一般消费者认为打了广告的就是好品牌，或者说价格高的就是好产品，这种想法有它一定的道理。但事实却往往不一定如此，有时广告的确太忽悠人。当然，一般情况下选择品牌比杂牌当然更有保障。但品牌也分专业品牌和非专业品牌。比如美的，它的产品多达数百种，虽然它是大品牌，但它不可能样样都精，样样都拿第一。又比如海尔做冰箱、洗衣机做得很好，但它的电脑就不如联想，电视就不如海信，就是这个道理。

十五、性价比

买燃气灶不一定要最贵的，但也不能图便宜，一定要性价比最好的，就是我们在选购的时候，多比对一下功能啊、技术参数啊、安全性能、节能啊等等，再在这个基础上去看价格，而如果一味认为价格高的就是好的，那你多半要为你买的燃气灶多付一半的广告费了，而如果你只图便宜，很可能用不到半个月，你就会发现这有问题，那也出现问题了。所以我建议啊，最好是从比较正规的商场、市场或品牌专卖店购买。另外多比较一下各自在产品内涵上的不同，不能盲信广告。

part3：燃气灶安全使用指南

一、安全使用指南

1、用如何判断燃气灶是否漏气？　

当用户怀疑燃气灶漏气时，请用户按如下步骤进行检查：
（1）请用户配置适量肥皂水（最好浓一些），用于检漏。
（2）打开通气阀，使气源畅通。
（3）检查减压阀连接处是否漏气（只适用于液化气）：蘸少量肥皂水，滴在减压阀与液化气罐连接初，观察是否有气泡产生，如有气泡产生，则需咨询用户更换减压阀。
（4）检查连接软管的接口处是否漏气：同上述检测方法实验。
（5）如果上述方法仍不能够解除漏气现象，则需上门检修。

2、燃气灶的风门在什么地方？它有什么作用？

用手托起燃气灶，在燃烧器与喷嘴连接处有两个带手柄状的铁片，其中一个调节小火，另一个调节大火；他们均通过弹簧紧贴在燃烧器上，轻轻拨动手柄，可以调节进风孔的大小，从而改变火焰的状态。

当出现燃烧情况不理想时，如黄火、黑火、火焰过大或过小时，或出现燃烧噪音、回火等现象时，通过调节风门处进风量的大小便可达到较理想的燃烧状况

3、燃气灶为什么不是蓝色火焰？

请用户观察，如果火焰的主体部分是蓝色，黄、红火焰只是飘在外焰末梢，这不是产品问题，而是由于气质杂质成分所引起的，而主体部分的蓝色火焰完全保证了燃烧充分性和热效率，不影响燃气灶的性能。

4、燃气灶为什么会出现红火？

（1）燃气原因：当燃烧气体内水分较多或含有的杂质过多时，会使火焰的颜色呈现红色。

（2）粉尘原因：当屋内有粉尘或炒菜时空气中水分和油气量增大时，也容易出现红火。

（4）风门原因：当风门调节位置不佳，也可能出现此种情况，这时，只需调节风门即可。

（5）支锅架原因：由于支锅架表面搪瓷在高温加热颜色发红，由于搪瓷的特殊材料在支锅架周围会出现火焰为红色，这是金属离子高温下的颜色。

因此，红火不是灶出了问题，而是由于上述原因所造成，不会影响正常使用，也不会对人健康产生危害。

5、燃气灶出现黄色火焰怎么办？

出现黄色火焰是由于燃烧不充分引起的；这时可通过调节风门增大空气进入量解决黄焰问题。

6、当遇到燃气灶一直打不着火时该怎么办？

如果遇到燃气灶一直打不着火时，应按如下程序进行检查：
首先，先检查气源开关是否处在开着状态，如果处在开着状态，那么
其次，检查连接软管是否有折扁或压弯，如果没有被折扁或压弯，那么，最后，拿起支锅架，看点火喷嘴处是否冒火

（1）如果不冒火，则看放电针是否放电

a、如果放电针不放电，说明是放电针故障，应更换放电针。
b、如果放电针放电，说明是阀体故障，应更换阀体。

（2）如果冒火：

a、如果能正常燃烧，说明是点火器位置偏高，应指导用户将点火器轻轻往下按几下，再放上支锅架即可。

b、如果冒火，但火焰太弱，达不到炉头处，则是气体压力太低，液化气灶的用户建议其更换新减压阀，煤质气和天然气则应向供气公司反映。

c、如果冒火，且火焰能达到火盖处，但就是不着火，说明是阀体堵塞，指导用户用细铁丝疏通喷嘴。

7、熄火保护灶为什么打火时需要多停留一段时间？

熄火保护灶是通过固定在火盖旁的一个感温管来感受外界热量变化，保证在意外熄火情况下，燃气灶能自动切断气源，从而保证人身安全的。

感温管在熄火保护中有两方面的影响，一方面，它保障意外熄火情况下在很短时间内切断气源，另一方面，打火时，感温管只有感受到外界一定的热量，才能使通气管道畅通，国际规定这个时间是45秒，但亿田燃气灶采用了国际上比较先进的感温装置，使得这个时间控制在5-10秒，甚至更短的时间。

8、什么是脱火？出现脱火时应该怎么办？

脱火是由于燃气压力过高或进风量过大，造成火焰飘离火盖燃烧情况。
出现脱火时应先指导用户正确地将风门处调风量调小；再检修用户家的减压阀，若是天然气或是煤制气，则是管道中压力过高造成，需向供气公司反馈解决。

9、什么是回火？燃气灶为什么会出现回火？

回火是指火焰燃烧到燃烧器内部甚至风门处，而且常伴有“嗤嗤”“急急”燃烧声音；如不能及时发现并制止，就可能造成燃烧灶面或燃烧阀体。

出现回火的原因有二：

原因1、火孔堵。由于燃气不同程度的会有一些杂质（例如硫化物），燃气灶使用时间长了，火盖的火孔中便会有脏东西析出，使火孔变小，如果阵风或溢水压迫，造成火焰往后退，进而出现回火，为避免这种情况，使用一段时间要及时清理火孔。

原因2、燃烧器未盖严或风门处进风量较大时，也容易出现回火。
因此，当出现回火时，真确的处理程序是：①观察火孔是否被堵，②检查火盖放置是否到位，③调节风门。

10、燃气灶出现冒黑烟怎么办？

检查所使用的气源与燃气灶铭牌上所示的气质类型是否相符，如果相符，可通过指导用户调节风门来解决；如不相符，则需改换气质。

二、燃气灶具的正确使用方法：

一是调节风门。所有燃气灶具都必须注意调节火焰和风门大小，使燃烧火焰呈蓝色锥体，火苗稳定；因为风门过大，空气量太多，火不易点着；风门太小，易产生红火和不完全燃烧。对于带熄火保护装置的燃气灶，风门调节比例为：一只直接连通小炉头的风门要尽量关小，另一只通向外圈的风门打开扇面的三分之一即可。

二是正确点火。带熄火保护装置的燃气灶具点火时，按下按钮，打开开关出现火苗后，不能马上松开，至少要按下开关3秒以上方能松开。因为这类灶具的小炉头部位有一只热电耦，它需要预热后，才能使磁吸阀被紧紧吸牢，之后气路才处于被打开状态。否则，气路会被自动切断。

三是定期保养。爱护灶具，保持灶面清洁，燃烧器上的火孔易被稀饭、菜汤、药汁、灰尘等污物阻塞，应随时去污，擦掉水渍，定期用小铁丝疏通灶具炉头上的通气孔，防止堵塞，对热电耦要经常用细沙皮打磨，将堆积在热电耦上的氧化物或影响传热的污渍清除干净，以保持灶具清洁、煤气畅通，保持其良好的受热状态。

四是经常检查。经常检查旋塞阀（金属管与橡胶管接头处的阀门）的密封性能，要及时上油；经常检查联接软管是否有龟裂老化现象，发现问题及时更换新胶管；长时间燃烧后，灶具温度较高，要防止滴烧冷却水，以免使灶面漆皮脱落。

part4：燃气灶常见问题及解决方案

一、点火不灵（点不着火）

1、脉冲点火器无电池或电池电压不足→安装电池或更换电池。

2、气源开关未开或气压不足→打开气源开关或更换新钢瓶或询问燃气公司是否停气。

3、点火电极，感应电极距离不当或有污染→调整点火电极至合理距离，并清洁电极。

4、气压太高造成气流速度太快，冲击电火花→适当调整气源开关开度，以降低气压。

5、点火喷嘴太大，喷嘴太大造成气流太多，冲击电火花→更换喷嘴。

6、磙头破损，造成在破损部位超近点火→更换磁头。

8、点火输出电缆未与瓷头连接牢固→用力插紧并用502胶或其它胶粘牢。

9、输出电缆破损，造成超近打火→更换电缆或将破损处用绝缘胶布包好。

10、开关总程内部撞击块磨损或破裂→更换新撞击块，注意安装位置正确。

11、脉冲点火总程微动开关接触不良→修理或更换微动开关。

12、引火喷嘴前或点火支架内存有蜘蛛网→清除蜘蛛网。

13、胶管压篇扭折或堵塞→清除堵塞物，矫正或更换胶管。

二、点火不灵（不点火）

1、脉冲点火未安装电池，或电池正负极装反，应正确安装电池；

2、电源线脱落或松动；

3、点火器内部结构损坏，更换点火器；

4、冲击锤，重新安装击锤。

三、火焰异常

1、脱火或离焰

a、风门太小，调整风门；b、喷嘴太小，扩大喷嘴；c、燃气管路中混有空气，重复点火动作，排尽空气；d、灶前压力太高，可适当调节总阀开度，液化气应请专业人员调节或修理调压器（出口压力太高）。

2、回火

a、强风吹动火焰，避免强风直接吹到火焰；b、气压太低，提高阀的开度呀询问供气部门是否停气；c、封密燃烧，提供适当的空气量；d、风门太大，关小风门；e、设计不合理，火孔直径太大，空间太大等；f、喷嘴太小或堵塞，更换喷嘴或用捅针清除喷嘴内杂物；g、火盖未放好，调整安装位置；h、火盖、燃烧器老化，更换火盖、燃烧器。

3、黑烟或黄焰

a、风门全关，适当开启风门；b、引射器管内结有蜘蛛网，去除蜘蛛网；c、灶具型号选错，人工气错当液化气灶使用；d、发火圈火孔堵塞，清理发火圈火孔；e、灶具喷嘴孔内有异物，清理异物。

四、漏气或有燃气异味

a、胶管破裂或未接好，更换新胶管并固定；b、阀门接头处密封老化，更换密封圈；c、阀门长时间失效，更换新阀门；d、炉头未点燃，排除故障，重新点火；e、脱火或离焰，清除脱火（按前面的方法解决）；f、万向节漏气，修理或更换万向节；g、焊接不牢，有砂眼，更换或重焊三通管；h、喷嘴未套入引射管，重新装好喷嘴；i、钢瓶、角阀或调压器，更换钢瓶或调压器。

五、其它现象

1、长明火a、总成卡死不复原，更换总程；b、阀芯卡簧脱落，修理或更换总程；c、装配精度差，重新装配。

2、火焰太小

a、灶具型号搞错，认准型号，进行更换；b、熄火保护装置未全开，修理熄火装置；c、三能管不适应，重新进行技术论证；d、开关位置未处于大火状态，调整开关位置；e、胶管弯曲或压扁，调整胶管；f、压力不足，液化气就检查调压器是否有故障，人工气（管道输送）如在高峰状态下出现火焰太小，此时只能使用一头，当压力低于50mm水柱时应与燃气公司交涉。

part5：燃气灶具及燃烧知识

燃气灶具是现代家庭常用的厨房用具，主要部件有气阀、喷嘴、风门、炉头、火盖、锅架、点火装置及熄火保护装置等。

气阀是灶具的核心，用来打开或关断通往喷嘴的燃气通路，能调节燃气量。

点火过程：

1. 将旋钮按到底，使引火轴前端的安全阀受压后打开，燃气由A点进入

2. 旋钮反时针旋转，使中轴也转动，带动旋塞阀旋转，燃气通过旋塞阀经C点到引火管

3. 同时，燃气也通过旋塞阀从B点流入主喷嘴，并射入炉头

4. 压电晶体被外力撞击产生高压，在点火针处放电，引火器点火，引火到炉头

5. 火焰中的热电偶因受热产生电动势，其电流流过安全阀中线圈，使安全阀吸合保持

6. 安全阀吸合后，松开旋钮，引火轴在弹簧作用下复位，C点关闭，引火火焰熄灭

这种过程是带熄火保护装置的灶具，符合国家安全标准，当火焰因意外熄灭，热电偶变冷，热电动势消失，使安全阀的铁心因弹簧作用关闭A孔，燃气供应自动中断。而旧时灶具没有热电偶检火，在火焰因意外熄灭后燃气会泄漏，造成危险。

燃气量调整：是通过旋钮转动实现，旋钮转动，使旋塞阀上通孔B的实际通气面积变化，引起燃气量变化，从而实现火力调整

点火器：最早的燃气灶需要人工点火，现在已很少见了，大多数是压电晶体点火，利用旋钮旋转时产生撞击力，使压电晶体产生高压放电，由此点燃燃气，寿命5万次以上(新国标GB16410-2007规定,燃气旋塞阀动作15000次后，气密性合格，不妨碍使用。)，因为结构简单、成本低且不需要外加电池，所以被普遍使用。但使用一段时间的这种灶具常出现打不着火的现象，这常是因为油污的污染，使压电晶体附近绝缘下降，高压无法产生，只要清除这些油污尘埃即可重新使用。

有些灶具使用高压脉冲点火器，高压放电是一连串脉冲，能持续一段时间，所以点火比较可靠，但要外加电池，电池要定期更换。这种灶具的点火针尖端与火盖之间的最佳距离为4mm。

熄火保护：新国标GB16410-2007规定了灶具的每一个燃烧器均应设有熄火保护装置： 

1、新国标GB16410-2007规定,熄火保护装置动作6000次后，气密性及开、闭阀时间合格，不妨碍使用。

2、新国标GB16410-2007规定,电磁阀动作3000次后，气密性合格，不妨碍使用。)

其中一种由热电偶和安全电磁阀组成。燃气燃烧后，热电偶的端点因在高温火焰中而产生电动势，电动势通过导线加到安全电磁阀的线圈上，产生的吸力吸住电磁阀的衔铁，使燃气经气阀持续流向喷嘴，维持燃烧。当火焰意外熄灭，热电偶的温度降低，产生的电动势接近消失，电磁阀的吸力也减弱而无法吸住衔铁，这样衔铁在弹簧作用下被释放，头部的橡胶块堵住燃气孔，气阀被关闭。因热电偶的电动势比较弱（几毫伏），电流比较小（几十毫安），所以产生的吸力有限，一般要在点火瞬间给衔铁一个外力，使衔铁被吸住。

其中另一种由离子感应和安全电磁阀组成。燃气燃烧后，离子感应针（也叫反馈针或火焰探针）的端点因在高温火焰中而产生火焰离子信号发送到电路控制器来控制电路通电，电源通过导线加到安全电磁阀的线圈上，产生的吸力吸住电磁阀的衔铁，使燃气经气阀持续流向喷嘴，维持燃烧。当火焰意外熄灭，离子感应针探测不到火焰，便自动关闭电源通路，电磁阀失去电源维持，无法吸住衔铁，这样衔铁在弹簧作用下被释放，头部的橡胶块堵住燃气孔，气阀被关闭。

国标规定，安全电磁阀的开启时间小于15s，但厂家一般控制在3～5s；释放时间规定为60s内，厂家一般控制在10～20s。热电偶头部与火盖之间的距离一般为3～4mm。

燃烧器：由喷嘴、风门、炉头、火盖等组成，一般使用预混式燃烧器。

炉头：一般用铸铁制造，现在也有不锈钢材料冲压制作或高温铝合金铸造。

火盖：一般用黄铜锻造再机加工制作，现在也有不锈钢材料的，新式的将不锈钢火盖焰口冲压成缝隙状且都朝侧面方向，火盖内低外高使火焰喷出时成内旋状，使火力集中，是种专利技术。

风门：一般用薄钢板冲压而成，固定在炉头的端面上，正中间的孔是喷嘴插入的位置，周围的孔是进空气用的，一般开成扇形。开孔面积根据所需要的一次空气量来设计，一般做成可调式，旋转风门可改变风门的开口度，从而改变一次空气进入量。

喷嘴：一般用黄铜加工，孔径大小根据所要求的热负荷大小和气种类别来决定，在零点几毫米到4mm左右，液化气用孔径1mm左右，天然气用1.5～1.9mm，人工煤气用2.5～3.5mm，当燃气种类改变时需要更换喷嘴才可正常燃烧。还有种可调喷嘴，内有可先后移动的针形阀，通过调节针形阀来改变喷嘴的有效流通面积，以适应不同种类的燃气，但使用不普遍。

现在也有一些新式的炉头火盖结构设计，如无风门、内焰火等。

减压阀：钢瓶液化气白天压力可达0.6MPa（6kgf/cm2），早晚则在0.5MPa（5kgf/cm2）左右，温度升高到50 度，压力可达1.8MPa（18kgf/cm2）。使用瓶装液化气一定要用减压阀，将钢瓶内几公斤的压力降低到2.8kPa左右后输出。

当进气口压力升高时，使出气口压力也升高，橡胶向上运动，杠杆左端就向下运动，使进气嘴进入的液化气减少，结果出气口压力维持基本不变，反之亦然。注意减压阀和钢瓶间是以反扣连接，即反时针旋紧。

燃气的燃烧方式：一般分为四类

1. 扩散式：直接在大气中燃烧

2. 本生式：燃气与一定比例的空气混合后再在大气中燃烧

3. 半本生式：介于扩散式与本生式之间的燃烧

4. 完全预混式：全部依靠一次空气进行燃烧

本生式燃烧方式：燃烧时所需要的空气大部分（60%～70%）为一次空气，不够的部分由二次空气来补充。（“一次空气”是指还未点火燃烧前已与燃气混合的空气，“二次空气”是指点火燃烧后再加入进来的空气）本生式火焰的颜色为蓝色，火焰高度短，最高温度约1300度，广泛用于煤气灶、热水器等燃气具。

火焰的结构：由内焰、外焰以及外围看不见的高温区构成。一次空气中的氧与燃气中的可燃成分反应形成内焰，如果二次空气及其他条件满足，则在内焰外继续燃烧形成外焰，并生成二氧化碳和水蒸气，同时高温烟气在外焰外侧形成高温烟气区，火焰的最高温度位于内焰顶部到外焰顶部这个区间内。

不正常燃烧：当燃烧器火孔喷出燃气的速度和燃烧速度平衡时是正常燃烧状态，这时火焰紧挨着焰口处燃烧，且呈蓝色。若这两个速度失去平衡时就会出现回火或离焰等现象，是不正常燃烧。

1. 回火：火焰在燃烧器内部燃烧，原因是燃烧速度快于燃气喷出速度

2. 离焰：火焰从燃烧器火孔全部或部分离开，原因是燃气的喷出速度快于燃气的燃烧速度

3. 脱火：火焰脱离火孔并熄灭的现象

4. 黄焰：燃烧时一次空气不足会出现黄焰，与低温冷面接触还会产生黑烟

5. 爆燃：燃气与空气混合后的急剧燃烧现象，此时燃烧火焰大都溢出燃烧室

换气：燃气燃烧会产生有害废气，如一氧化碳、二氧化碳等，需要把燃烧后的废气排出室外，并要将新鲜空气引入室内，这就要换气。换气要设置排气口和供气口，有时要用换气设备。

排气口要尽可能高一些，靠近顶棚，供气口要尽可能低一些，靠近地面，且要直接通向室外。一般，排气口安装在距顶棚80cm以内的地方，供气口安装在距顶棚1/2房高以下且不妨碍燃烧的地方，这样室内空气的对流较好。

5升以上的燃气热水器一般都要求安装专用排烟道。