一篇全是硬货的另类硬装整屋案例，堪称装修小百科！

NOIDEA 2021-03-27 · 最后回复来自 NOIDEA

户型：三居室 面积：138平米 风格：北欧 预算：30万元 地区：山东省烟台市

屋主信息

年龄 85后

个人简介懒得介绍了~~~哈哈~~~

前言

这可能算不上一篇真正意义上的整屋案例，但这绝对是一篇硬装干货，而且很长很长，当然，这也算是一篇硬装的装修日记。后面再慢慢写正常的整屋案例，哈哈~~~

本人天蝎座，强迫症，完美主义者，技术流派，又有多年建筑行业从业经历，所以对于装修并不算是小白。

装修期间凭借理工科的钻研特质，几乎研究到每一个细节，写下这篇整屋日记，希望对即将装修和正在装修的小伙伴们起到帮助作用。但是一篇文章涵盖的内容毕竟有限，希望这篇文章和我一兜糖里的其他文章能够成为干货技术贴、装修小百科。

2016年有了装修打算，16年底开始考察装修公司，做装修功课；2017年下半年开工，18年上半年硬装基本全部搞定；之后便是长期的停滞，哈哈，别问为什么，懒是第一，忙是第二......

前期准备

想要装出颜值高、自己满意的家，装修的准备工作可真是不少，比如，确定风格、装修公司或装修队伍的考察筛选、学会看懂装修报价表、量房、装修流程、各种需求的确认、主辅材的考察研究等等，太多太多了。这里就不一一赘述了，关于准备工作方面的文章，暂时写了这几篇，小伙伴们可以翻一下我的一兜糖主页，希望对大家有帮助哦！

装修流程那篇文章里有装修各个阶段的详细流程，这篇整屋只是装修过程的大的、重要的流程记录，难以将各个流程全部涵盖。

考察与选择装修公司的过程还是蛮顺利的，选择的是半包的装修公司，相对全包和清包来说，灵活度高一些，又不至于自己太累。

选择好了装修公司或设计师后，就要开始户型设计了，这可是开工前最最重要的事情！

户型图

这是我自己画的原始户型图，交房时，主卧、次卧、衣帽间的隔墙并不存在，这对于要对户型大改造的我来说很有利，省去了砸墙的麻烦。个人认为，这个户型真的很不错，方正、布局合理、南北通透、动静分离，浪费面积也不是很大，可以算是相当好的户型了。这也是当初没怎么犹豫就买下这套房的主要原因之一。

最初设计师给的两个方案，布局上都是按照三室两厅两卫设计的，与原始布局一致。一个方案较为保守，中规中矩；另一个在整体布局不变的前提下，有不少独到的设计之处，本想在这个方案的基础上做一些小的改动和细节上的优化就可以。

但后来与一些装修上志同道合的小伙伴探讨装修时，想法有些改变，于是第一次大的改动就发生了。布局上产生了变化，南次卧和客厅之间决定不砌墙，取消次卧，作一个大客厅，只留两个卧室便可。

这样的布局方案，是想打造一个核心区域，家庭成员活动最多的区域，所以要够大才够爽！会客、交流、阅读、娱乐、工作等等都放在这个区域，想想还有点小激动呢。

这样的装修理念和思路在现在可能早已司空见惯，但是在16、17年的烟台这个小城市，无疑是少见的，也遭到了家长的反对。

其实现在想想，还可以更加open一点，只不过，当时的自己没有勇气做得更open，所以，到此止步！

决定了这个布局的大改思路之后，让设计师出了一个简单的草图，然后根据草图，把我的一些想法、问题都整理出来，跟设计师详细讨论，确定了这些问题，之后就带着我的大设计师去看现场的实际情况了，同时量了房。

这个便是最终的定稿户型图了。大的、主要的其实就两点：

一是，三室变两室，取消了原先的次卧，跟客厅连通起来，作为一个阅读、娱乐、会客、闲聊、聚餐的场所，阳台做了地台，睡觉、喝茶、看书、发呆，哈哈哈，好享受啊~~~大多数人都喜欢房间多一些，与很多人多改出一间房不同，我是改少一间房，两间房完全够用，即使是按照原先的三室，也有一间房是常年空着不用的，也许你会说家里来个亲戚什么多不方便啊，其实，家里亲戚一年才来住几天，为了一年来住的那几天就常年备着一间空房（朋友们之前经常这么劝我，哈哈哈），真的不如把这间房利用起来，按照自己的想法去改动，提升生活品质真的不是一点半点，而且，还设置了地台，也同样是可以睡人的，完全不是问题。

事实证明，当时极力劝我不要这么做的爸妈，也没有逃脱“真香定律”，而入住后来参观的亲戚们，同样套脱不了“真香定律”。

二是，把主卫的墙往里推了一些，使主卫的面积变小，这样衣帽间的空间就会变大一些，对我而言主卫并不需要太大的面积，够用就行，相比之下衣帽间大一些会更实用更便利，所以就做了这样的改动。其他的就不一一写了。

这个方案在布局设计上已经很满意了，但是在思路、思想上却没有达到理想，因为自己还没有把思路放得更开，没有更大胆一些。毕竟，这个方案就已经是反对声不断了，如果再大胆一些，艾玛，不敢想，也实在是无奈。

拆除与保护

开工后的第一件事就是保护工作，门窗、燃气管道、公共区域地面、公共区域阳角护角、下水管道口等。

砸地。因为要重做地暖，所以砸了地面，把原来开发商的地暖全部处理掉。

砸地，也不是随便砸就行的，很多工人拿着电镐就开始翘地面，砸坏管路，砸穿楼板，都是常见的。靠谱的做法是，先用切割机切割成一块一块的（图片上能看到切割留下的痕迹），然后再用电镐试探性翘地面，以便掌握好深度。这样做，还能避免不切割直接用电镐导致的巨大震动，对混凝土楼板造成破坏。

铲顶。工人师傅的设备蛮有意思的，自己发明的，铲顶效率大大提高。

很多小伙伴都会问顶棚要不要铲，其实真的挺难回答。顶棚一般是大白（也就是腻子）、水泥砂浆、抗裂砂浆，用抗裂砂浆的开发商都算是良心了。我的建议是预算不那么紧张，就铲掉。腻子也好、砂浆也好，更多的是为了通过验收，质量上往往达不到我们的要求，后期脱落的隐患也是大大增加，所以建议还是铲掉，不留遗憾

拆墙、检查空鼓。值得一提的是，墙面水泥砂浆的检验，用手指揉搓墙面水泥砂浆，如果掉砂现象明显、严重，甚至能搓出坑动来，那么就全部铲掉重新做墙面水泥砂浆吧；如果没有此类现象，那么就检查一下空鼓，如果空鼓较多面积较大，那么还是建议全部铲掉重新做，少量空鼓修复一下即可。

砌筑工程

砌筑部分，之前发表过一篇文章，里面的内容比较详细，讲了砌筑工程常用的材料，砌筑的一些规范，以及从墙体砌筑上降低墙面开裂的一些施工要求等。

小伙伴们可以翻下我主页里的这篇文章。这篇文章的砌筑工程，就偷个懒简单写一下啦！

墙体砌筑，需要用到的材料主要有：加气混凝土砌块和蒸压灰砂砖（多孔砖、空心砖等）、水泥、沙、钢丝网、钢筋等。具体的用途和注意事项见上面提到的文章。

简单地写一下砌筑的一些规范和需要注意的一些问题（装修施工往往难以像建筑规范一样严格，我们也不必苛责，更具体的内容在上面提到的文章里查看哦）：
1、底部三层灰砂砖（国家规范已经取消，但这种做法已经成为约定俗成的了）；
2、顶部灰砂砖斜砌；
3、砌筑时加气混凝土砌块（烟台多用加气混凝土砌块）洒水湿润；
4、工字缝、灰缝饱满等。点击图片可以查看具体的标签指示。

卫生间返坎，也有叫挡水台、坎台等等。卫生间砌体墙底部做150mm高钢筋混凝土坎台，作用是挡水防水防潮

门洞顶预制过梁，建筑上的标准做法，别的地方装修不知道是怎么做过梁的，我们这边装修基本都是用角钢做过梁，做钢筋混凝土预制过梁的好像没几家。

拉结筋。其实我家这个做的也不规范，对植筋的植入深度、伸入墙体的长度都没有要求，完全是工人靠感觉，哈哈；也应该使用植筋胶，末端180度弯钩，这些都没有。不过，做了拉结筋总比不做强......不必过分苛责。

挂钢丝网。
1、剪力墙与新砌筑墙体交界处打掉旧的砂浆层；
2、剪力墙与新砌筑墙体交界处挂钢丝网防止开裂，也可整面墙满挂钢丝网；
3、转角处挂钢丝网。

墙体抹灰。主要就是砂浆配比（多数工人都是有经验的，不必担心）、垂直度平整度、阴阳角等。

水电工程

水电工程，现在写了这三篇文章，水路的一篇，开关插座高度的一篇，弱电局域网的一篇，可以到我的主页里翻一下，希望对大家有所帮助！

关于电路施工，一直没写文章，好懒啊，后面再写吧！

水电定位。首先强调，水电定位很重要！很重要！很重要！不做水电定位就开始水电的，都是耍流氓！不做水电定位就开始做水电的，就跟瞎干没什么区别。

我家水电定位从早上不到9点，一直到下午1点多，哈哈，我也是惊呆了。设计师、监理、水电工人都会到场，根据图纸，来做现场实际定位。每个位置，设计师、监理、水电工人都会帮忙考虑生活习惯、使用便利性、需求等，也会帮忙优化插座开关的点位数量，总之感觉就是很仔细，考虑比较周到。

当然最重要的还是自己，自己要明确自己的要求，很多地方我都会跟设计师、监理、水电工人讨论很久，也是辛苦他们了。

水电施工的一些材料。

线材，主要包括火线、零线、地线等，网线（网线的选择参考上面提到的第三篇文章）等。

线管，一般用的是16的，我家用的是20的，关于线管直径与穿线根数后面有时间在单独写文章吧，哈哈。

水管，PPR水管，水管保温棉主要是用于水路走顶的情况下，套在顶棚的水管上，主要起到保温、防止冷水管凝结水珠、隔音降噪、保护水管延长寿命等作用。

关于水路施工的其他材料，还是参考上面提到的关于水路的文章，里面有更详细的讲解。

放线开槽与固定线盒。水电定位结束后，就可以放线开槽了。主要注意以下几点：
1、避免暴力开槽，要先切割，再凿线槽；
2、避免切断钢筋，上面的图片看到已经露出了钢筋（露出钢筋不一定是开槽的问题，有时候是建筑施工的问题，这里就不多说了），不过好在是箍筋，而且没有切断；
3、开槽深度，一般保证线管低于墙面1cm左右就可以，过浅或过深都不可取；
4、尽量少开横槽，原因在上面提到的文章里有写；
5、固定线盒不可用发泡，如果你家的工人用了发泡固定线盒，那赶紧让工人返工吧。发泡固定线盒，一是发泡膨胀容易将线盒挤坏，二是发泡存在安全隐患，有燃烧风险。

因为电路方面我没有专门写文章，所以这张图片往下，就写一下电路施工的一些规范和注意事项。可以点击图片，来查看标签注释。
1、直角弯折时采用两个45°弯或者大弧形弯，防止造成死线；

2、强弱电交叉包锡箔纸防止信号干扰；
3、交叉部位做过桥处理（地面无地暖）；
4、强弱电平行走向时，保持一定间距，关于间距具体是多少，好像各个规范要求不同，但是基本都是要求在15cm间距以上，我家装修公司施工是间距20cm；

5、线管管间间距1cm左右，后期地面找平或者铺贴时砂浆可以流入间隙，避免空鼓；

6、再次强调，线盒使用水泥砂浆或石膏固定，使用发泡的赶快让工人返工吧；

7、等电位联结器。现在的楼盘一般卫生间墙上都会有个小盒子——等电位联结器，很多人都没有理会，贴墙砖的时候直接就盖上了。其实等电位联结器还是做一下好，把卫生间金属物件全部联结起来，使电位相等，电位差为0也就是电压为0，避免触电等。具体的问度娘吧，不做过多赘述了。

8、电路摇表检测，这仪器工人叫它摇表，其实就是电阻仪，检测电路是否有短路或者断路，一路一路检测。别的地方不知道，在我们烟台，几乎没有做这个测试的，做完水电，工人拍着胸脯，保证没问题，说到底还是态度问题。我家水电完成后，用这个仪器一路一路检测的，让人放心。

工人每天下班都把工地收拾打扫得很干净。

另外，多说一点，这篇文章发出，相信肯定会有人说，哎呀你这个横平竖直纯属浪费钱，没什么用，华而不实，点对点直接拉过去才是真的为业主好。如果想发表这些言论的住友，请不用评论了，仁者见仁智者见智，根据自己的预算和理解去做就好，觉得怎么做更好就怎么做，因为无论哪种方式都没有绝对好与坏，达到自己的要求便可！

水路施工，因为有一篇关于水路施工的文章了，里面很详细，所以这里就简单写一下吧。
1、我家水路选择了走顶，同样的，关于走顶还是走地，没有绝对的好坏，自己感觉怎么合适就怎么做，自己满意就好！
2、水管包保温棉；
3、金属卡子固定；
4、水管全部用热水管，左热右冷；

5、水路走顶的话，水管要在线管的下方；

6、关于净水设备，把水路总阀和净水设备做到了储藏室，电源留好，北方水质比较硬，所以考虑加软水机（我的软水没有进厨房），左侧两个出水点就是软水机的进出水点，还给软水机做了个旁通，实际完全没有必要，因为软水机自带旁通，当时并不知道，哈哈；右侧出来的水管就是安装前置和中央净水的。
7、要给净水设备留排水管；关于净水，后面也打算写一篇文章。

8、水路验收打压，一般打8个压（0.8MPa）就行，半小时掉压不超过0.5个压（0.05MPa）就合格。

入住前净水设备安装完成的照片。在硬装的时候考虑得再细致，也会有不如意的地方，比如这个净水设备，对本就不大的储藏室空间的利用并不好，还有很多小问题，比如软水的旁通其实么必要做，前置的位置导致不能够固定在墙上等。所以完美不存在，遗憾是必然，这样的心态，才是好的装修心态。

我的壁挂马桶的水箱安装并不是在水电阶段安装，是在做完卫生间的卷材防水后进行的。这个安装时间并不是绝对的，可以根据自己家施工的情况以及装修公司、水箱安装工人的建议来协调。因为条件的限制，不能直接接到下水主管道，而选择了连接到地面马桶下水。

下水的改造，根据施工图，可能涉及马桶下水、地漏的移位，地排改墙排等，移位要注意距离不要过长，移位做好坡度。

地暖，是扒了开发商的地暖重新做的，开发商的地暖只有四路，三个阳台都没有地暖，卫生间也没有地暖只有小背篓，砸了地之后发现间距30多公分，重做地暖确实是个正确的选择！北方集中供暖，地暖很普及，做地暖也不用考虑购买壁挂炉，除非是大房子、别墅之类的，可能会考虑用壁挂炉自己供暖。

地暖的主要材料。

地暖管。用于地暖的管材主要有PERT、PEX-A、PEX-C，目前国内似乎pert管材是主流，像伟星、金牛、金德、日丰的地暖管，国外品牌乔治费歇尔、阔盛等都是pert，即使再怎么宣传使用了什么新技术，也还是pert，其本质特性是不会变的。国外目前pex-a是主流，但pex-c使用越来越多，逐渐成为主流。我选择是是国产的pex-c管材，当时貌似国内只有一家企业有能力生产pex-c管材，现在就不清楚了。

pex管材性能比pert管材要好，pex管材比pert耐温性、耐压性更好，pert比pex管材更柔韧，pert管材可热熔，修复容易，而pex管材不能热熔，只能采用物理连接，所以很多商家把pert的可修复性作为应对pex管材的卖点。

无论是pert还是pex-a，pex-c，都适合做为地暖管材，都能够满足使用需求，不用过分纠结，要注意的是施工中每一路管材一定不可以有接头。分水器的话，要选择一体锻造的，不会渗漏。

地暖施工要注意的主要有以下几点：
1、每一路均不允许有接头；
2、每一路的管材长度不能够过长，否则会影响水流循环，导致热传导效率降低，关于每一路的长度，我也没有查到明确的规范或数据，有说90m，有说100m，我家的地暖施工是按照每一路不超过60m来做的；
3、地暖管间距20cm，阴面可加密至15cm间距。

瓦工工程

地暖施工完成后，就是地面回填找平施工。铺地板的区域要做精找平，贴地砖的区域粗找平便可以了。我家除了主卫、客卫、厨房铺贴地砖，其他区域都是地板。

精找平的规范要求，误差在±4mm。找平对铺地板很重要，平整度达不到要求，铺地板达不到好的效果。找平对工人的要求也很高，很多工人都做不到±4mm这个误差范围，所以为了达到铺地板的要求，可能还需要做一遍自流平，看似是为了铺地板的效果，其实是我们为工人手艺的不达标买了单。

地面回填找平很容易产生的一个问题就是漏水到楼下。那是因为很多工人都是采用漫灌的方式，就是先将水泥沙石子混合好均匀铺在室内需要找平的地方，然后用水管呲水漫灌，再进行找平，这种做法不漏水到楼下都是奇迹。靠谱的做法，是如上图这样，先集中搅拌水泥沙石子，然后再搬运到回填找平区域，这样做费时费力，但是不会搞的屋内到处都是水，甚至漏到楼下。

地面找平之后，要对地面进行洒水养护，使水泥能够与水充分反应，增加强度，降低产生裂纹的几率。洒水养护地面时，我基本是每天洒水2~3次，关窗密闭。这个阶段，还让地板商家来验收了一下地面的平整度，看能不能达到铺地板的要求。检验之后整体还是很不错的，都在3mm之内，个别地方误差稍大，不过影响不大。

地固主要的作用，是防止地面起沙，也有防潮的作用，有没有用仁者见仁吧。

一些零星的砌筑工程，也是在这个阶段完成的，有包下水管、砌壁挂马桶水箱、砌壁龛等。这些都做完之后，就可以开始防水施工了。

防水材料可以分为刚性防水材料和柔性防水材料。

防水材料使用不规范的情况很多，很多工人不知道卷材和涂膜防水该用在什么条件和情况下，根本不管刚性和柔性防水材料，用什么材料看心情和习惯，刷子一刷so easy。

刚性防水材料，具有很好的抗压性、抗渗性，耐久性好，但是刚性防水不具有延展性，抵抗结构拉伸变化的能力也弱，易开裂渗水。

而柔性防水则相反，拉伸强度大，延展性强，能够很好地适应结构变化，但耐穿刺性、耐老化性较差，很多人说柔性防水材料就像一层塑料膜，这个比喻很形象。

刚性和柔性防水材料的这种特性就决定了他们的适用环境不同，不能想用什么就用什么。在两种材料的应用上，最大的问题，就是很多工人把柔性防水材料用在墙面。在柔性防水材料之上贴瓷砖，会导致材料的每个部位一直处于拉伸状态，产生疲劳应力，从而失去弹塑性，进一步可能导致瓷砖粘接不牢固。

所以，通常墙面使用刚性防水材料，地面使用柔性防水材料或刚柔性结合。

防水卷材属于柔性防水，分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。

家庭装修做卷材防水一般用丙纶防水卷材，属于沥青防水卷材。

关于卷材防水，一般不破坏开发商的防水的情况下，是不需要做卷材防水的。如果说破坏了开发商的防水，一般需要做一层卷材防水，再做涂膜防水，但是只做一层卷材防水，是不行的。因为防水卷材多适用于大面积区域，如车库顶板，地下室防水等，在卫生间这样的区域，面积小、情况复杂（管口众多），做卷材防水需要裁剪很多，搭接很多，尤其是管口区域的处理更麻烦，所以卫生间并不适合只单独做卷材防水。我家因为砸了卫生间地面，破坏了原有的防水，所以做了一遍卷材防水。

卷材防水之上要再做一遍找平，找出坡度，做二次排水，然后再做涂膜防水。

图片为涂膜防水，关于防水的一些规范如下：
1、墙面淋浴区防水至少1.8m高，隔壁房间有柜子的墙面至少1.5m高，我家墙面全部做了1.8m高；
2、地面防水沿墙面上返30cm；
3、涂膜防水通常做两遍，纵横各刷一遍；
4、对卫生间的门口、管道口等要重点处理。

再来一张防水的闭水试验，闭水试验的几个要点如下：
1、地漏堵好，一般用沙袋；
2、如果卫生间与卫生间外地面高差较小，那卫生间门口也要堵好；
3、卫生间地面最高点水位至少2cm；
4、建议蓄水48小时；
5、建议隔段时间就到楼下看一次，以便及时发现蓄水期间是否发生渗漏。

闭水试验到时间之后，对防水的闭水试验验收，主要注意这两个问题就OK啦：
1、楼下顶板是否有渗漏；
2、自家卫生间门口是否有洇水。

瓷砖铺贴是瓦工阶段最重要的工作。图片是厨房地砖，厨房不做过门石，以后直接把推拉门地轨压在瓷砖和地板交接处。

主卫、客卫全都用的灰色地砖，300*600，工字铺，这种铺法比方形正铺要麻烦，对于找坡度难度稍微大一些。铺贴完成后的效果还是十分满意的！

客卫淋浴区的铺贴。挡水条和卫生间过门石也是在铺地砖的时候预埋的，卫生间的过门石有挡水作用，所以还是要做，而厨房和卧室区域的过门石并不是必须的。

我家挡水条和过门石都是天然石材，关于材质的选择，主要有PVC塑料和石材，石材又有人造石（其实是假石材）、大理石、花岗岩等。

当地有石材工厂聚集区，自己到石材市场，按照尺寸定做加工一根，价格实惠很多。我家两条过门石+一条挡水条，在石材市场找了一家石材店，一共300元搞定。

淋浴区的地漏要采用八字型铺贴方法，这样的好处是排水更顺畅。不过做起来也比较费时，工人很多都不愿意做，小伙伴们一定要记得跟工人讲好。

墙砖是瓷片，所以要充分浸泡，因为瓷片的坯体是陶土的，需要充分吸水，才能够铺贴牢固。如果选择的是全瓷墙砖，那就不必浸泡。

全瓷墙砖要使用薄贴法，使用瓷砖粘合剂铺贴。现在越来越多的小伙伴墙面采用全瓷砖上墙，也叫地砖上墙。因为全瓷砖重量大，采用传统的水泥砂浆铺贴后期可能产生脱落的现象，所以一般使用瓷砖粘合剂（瓷砖胶）来铺贴，对应的使用瓷砖粘合剂铺贴全瓷墙砖的方法，就叫薄贴法。据说薄贴法起源于德国，薄贴法要求墙面平整度垂直度都非常好，墙面质量差的要先对墙面进行水泥砂浆找平，然后再铺贴。

墙面和瓷砖背面都要涂抹一层薄薄的瓷砖粘合剂，具体的施工方法，小伙伴们可以百度啦。

需要注意的是，很多工人或者装修公司把瓷砖粘合剂和水泥砂浆掺着用来贴全瓷砖，这是万万不能的！

厨房墙砖是白色哑光砖，没有选择北欧风常用的小白砖，而且选择了大白砖。购买过程一波三折，当时在本地实体非常难找，好不容易找到的要么是工程款质量太差，要么是进口的太贵。最后，天猫斯米克吧，结果还是非常满意的！颜色正，质量好！另外，贴砖之前刷一遍界面剂会更好（图上绿色）。

关于墙砖压地砖和地砖压墙砖。地砖压墙砖施工简单方便，但是墙面的水汽会顺着墙面流入地砖以下；而墙砖压地砖的做法较为复杂，因为地面坡度的问题，所以墙砖的最下面一层每一块的切割都不同，但墙面水汽不会流入地砖以下，会从地砖上面流走。但是，现在的美缝比以前的美缝填缝好多了，无论哪种做法，都不会出现上述问题，美观度也都很好，所以没必要再纠结墙压地还是地压墙了。

铺贴瓷砖需要注意的几个问题：
1、空鼓。空鼓是瓷砖铺贴的大忌，铺贴时砖后水泥砂浆要涂抹饱满而均匀。空鼓的瓷砖遇大力冲击会产生裂纹或者破碎。如果墙面砖后有水管或者线管的位置，空是正常的，因为无法避免啊。
2、四条小标准。是我自己总结的，哈哈哈，也可能不全。一是，砖面平整；二是，砖缝均匀一致；三是，阴阳角垂直；四是，四块砖的四角平整。
3、使用十字卡等辅助工具。通常来说，墙砖的砖缝留1.5mm，2.0mm都可以，地砖留2.5mm、3.0mm都可以，砖缝是为了给瓷砖一定的伸缩空间，以后不起鼓，所以并不建议采用无缝贴法。另外做美缝也一般都建议缝隙可以留的大一点，墙2.0地3.0，因为通常认为大一点的缝隙美缝起来也漂亮，不过这方面就看个人了。

4、阳角45度对缝。一般的阳角做法就是45度对缝，当然还可以采用专门的预埋阳角条，不过使用预埋阳角条的话，万一以后阳角条损伤变色等等问题出现，就不好更换了。所以建议如果怕阳角磕碰，可以施工时采用传统的45度对缝，后期自己购买好看一点的非预埋的阳角条贴在阳角就可以了，不喜欢了或是损坏了，更换起来也方便。

5、开孔美观。出水点的圆孔、插座的方孔，都要开孔美观。包括切割瓷砖的边角都要尽量平整，像瓷片的砖，即使质量再好，切割以后也难免会有崩边现象，产生毛边，细心的瓦工师傅会把露出来能够看得到的毛边再用锯片打磨一下。

再提一下壁龛，我家壁龛的做法，首先用砖砌出壁龛的造型，客卫壁龛旁边是下水管，正好一次性壁龛下水管都搞定；然后水泥砂浆抹灰；隔板的做法，是先下面的瓷砖，然后上面抹好一层水泥砂浆，最后再做上面一块瓷砖，看着简单，其实挺麻烦，尤其是隔板和壁龛内部砖的处理。（点击图片可以查看详细的标签注释）

关于美缝填缝，地面和墙面都用的是马贝2801填缝剂，黑色，最终效果也满意。后面再专门写一下填缝的选择。

地面保护记得要做哦！

木工工程

木工进场之后，首先就是监理、设计师、木工、本人，齐聚一堂，进行木工工程交底。

交底非常重要，在每一项之前，监理都会进行交底，很多问题事先做好计划，避免事后不满意，又去改。即使是有详细的施工图纸，每一个工种之前，也都要交底，图纸是图纸，现场施工是现场施工，很多现场的情况和自己的想法变化等等都是图纸无法体现和预测的。而有些装修公司，图纸都没有，还不交底，工人进场就开始做，做完了业主一看，这不满意，那不好，改吧，有些工人还不愿意改，你一句我一句，搞得大家都不开心。

木工阶段需要用到的主要材料，现在多数人都是选择定制家具，所以木工的工作主要就是轻钢龙骨石膏板吊顶施工。建议使用轻钢龙骨，不建议做木龙骨，存在安全隐患，另外越来越多的人选择卫生间和厨房使用石膏板吊顶，需要注意的是卫生间厨房要选择耐水石膏板。

吊顶的施工上需要注意的其实也很多，只不过有点杂，而且很多都没有明文规范可循。我家木工施工的一些要求如下：
1、边龙骨用膨胀螺丝固定，且加垫片固定；
2、吊筋间距不大于60cm；
3、主龙骨间距不大于60cm；
4、副龙骨间距不大于30cm；

5、石膏板对接处做V型槽，便于嵌缝石膏填补加固，防止开裂；
6、转角处L型整板，防止转角处开裂；
7、固定石膏板的自攻丝间距15-20cm......

8、石膏板对接处、转角处，需加欧松板（或九夹板、细木工板等）做加固处理，降低后期腻子乳胶漆开裂几率。（图片将就看，监理发的图，不是很清楚）

这张图能够看清楚吊顶转角处L型板和V型槽。

因为做了大客厅，兼开放书房，所以整个大空间就有了两个阳台，阳台这种地方是用来享受的，当然要好好利用起来，所以就打算做上10cm高的地台。

最初的打算是，左边的阳台做成榻榻米，下面可以做储藏使用，但是后来考虑到，这个区域因为有梁的关系，所以做了吊顶，层高较其他区域低了一些，如果在做成有储物功能的地台或者说是榻榻米，那这个阳台的高度就太矮了，会不那么舒服，而且，国内大多数榻榻米也不是真正的榻榻米，就是放躺的衣柜而已啊，哈哈哈哈，唯一的优点——储物——其实也并不那么实用，所以呢，就决定放弃做成储物地台（榻榻米），就做成10cm高的地台。

地台的做法是，底部垫防潮垫，用爱格欧松板做龙骨，间距还是挺密的，然后用欧松板铺设表面，所有的板材（龙骨、铺板）都刷了防潮漆。

装修公司赠送的衣柜，实木多层板，做在了储藏室，还是不错的，木工师傅的手艺还是蛮好的。

油工工程

油工部分，写过一篇关于乳胶漆刷漆的一篇文章，希望对大家有帮助。

油工阶段需要用到的主要材料。

腻子，预算充足的话建议采用耐水腻子，耐水腻子比普通腻子的打磨难度稍微大一些，但是强度、寿命等都比普通腻子好。

石膏，分为粉刷石膏和嵌缝石膏，粉刷石膏用于墙面大面积施工；嵌缝石膏主要用于缝隙的填补，不易开裂。

网格布主要用在新砌墙体、新旧墙体交接、开槽等部位，降低开裂几率。牛皮纸主要用在石膏板吊顶的缝隙处，也是为了降低开裂几率。

阴阳角条就是用在墙体、吊顶、门窗等位置的阴角、阳角，能够保证阴阳角平正垂直，也起到一定的保护作用。但是，阴角条和阳角条并不一样，有些工人把阴角条和阳角条混着用。阳角条一般是大孔，角度小于90度；阴角条一般是小孔、孔多，角度大于90度。

油工工序最重要的可能并不是刷乳胶漆，而是基层处理，基层处理不好，会有很多问题在后期逐步显现出来，如墙面顶面开裂、乳胶漆起鼓、安装柜子不平、墙面顶面反锈等诸多小问题，不影响居住，但是影响心情。

所以下面就写一下，做石膏和腻子之前的准备工作和石膏腻子施工的注意事项。

1、刷防锈漆石膏板吊顶用自攻丝固定，虽然装修公司用的自攻丝是防锈的，但是还是要把每一个自攻丝都刷上防锈漆，避免今后返锈。除了石膏板吊顶的自攻丝，以及其他的一些比较容易看得见的金属件，要刷防锈漆，还有一个容易被忽视的地方，那就是顶面。因为铲了顶，所以顶面会露出一些铁丝等金属，这些地方就需要花点时间仔细找一找，刷上防锈漆。

2、嵌缝石膏填补缝隙石膏板接缝、石膏板与顶面或墙面阴角缝，使用嵌缝石膏填补加固，降低后期开裂几率。

石膏板接缝处贴牛皮纸；石膏板月墙面或顶面的阴角缝处贴牛皮纸，降低开裂几率。

3、线槽处粉刷石膏处理水电线槽挂玻纤网格布，抹粉刷石膏，降低开裂几率；门窗边做了石膏板加固的话，与墙面缝隙处也要挂玻纤网格布，阳角贴牛皮纸，抹石膏，降低开裂几率。

4、阴阳角条所有石膏吊顶、墙面等阳角处挂阳角条；新砌墙体阴角处挂阴角条。起到顺直与加固的作用。

水泥砂浆墙面平整度没有那么好，所以先做一遍石膏找平，满墙石膏找平或者局部石膏找平都可以，根据情况。这样能够避免直接刮腻子因水泥砂浆墙面平整度差而导致有的地方腻子过厚，容易开裂。

所以先做石膏找平，局部找平也好，全部找平也可。

腻子施工需要注意以下几点：
1、腻子一般做2～3遍，腻子并不是遍数越多越好，遍数太多、腻子太厚，容易开裂；
2、每一遍腻子必须完全干透，才能进行下一遍腻子施工或者下一道工序。不干透就就行下一道工序，非常容易导致乳胶漆起鼓脱落。

北方冬季气温低，有很多小伙伴问我，担心温度太低，影响腻子施工进度，在室内开着小太阳或者电暖器，是否可行？

以我的意见，最好不要这样做。因为使用小太阳、电暖器等，固然可以升温，加快腻子干的时间。其实这样做，可能就埋下了开裂的隐患，使用小太阳、电暖器，会导致腻子局部失水过快，从而导致开裂；也会造成腻子干透的假象，实际内部并未干透，从而也导致开裂。

那冬天腻子施工应该怎么做？首先，室内5摄氏度以上，是可以施工的，如果担心，最好就停工，来年春天天气转暖再施工，这是最稳妥的办法。5摄氏度以上施工的话，腻子就自然晾干就可以了，只不过，晾干的时间要比夏天长很多，这时候耐心等待，比着急赶工重要一万倍！

腻子的验收非常重要，主要是两方面：1、2m靠尺检测垂直度平整度，2、水平仪检测阴阳角。图片是监理晚上打水平仪验收阴阳角，怪吓人的，哈哈

验收完成后就是腻子打磨，同时也将验收过程中发现的问题通过打磨等方式处理掉。腻子打磨很重要，打磨不好，影响刷漆效果，尤其是采用喷涂的，如果打磨不好，喷涂的效果会很差，显丑不遮丑。打磨过程中粉尘非常多，所以没法拍照片。

腻子完工后的几张照片。之后就是乳胶漆的涂刷工作了，关于乳胶漆的一些干货，可以查看油工部分最前面提到的那篇文章。

关于乳胶漆的选择，毋庸置疑进口漆的效果要比国产漆好很多，当然前提是工人能够刷好。

选择之初考虑过很多品牌，芬琳、福乐阁、大师等等，最后选了宣伟的普乐400系列，是朋友推荐从Pinterest上了解到宣伟这个牌子，原来美国第一的乳胶漆是宣伟，收购威士伯之后从全球第三变成全球第一了，据说第一桶水性乳胶漆就是宣伟推出的。

选了美国宣伟的乳胶漆，选颜色的时候太纠结了。最终的选择是，墙面色号7072蛋壳光，顶面白色平光。乳胶漆的光泽度、底漆、施工方式（滚涂、喷涂）、工具与基层、兑水率、颜色与调色等干货，参考前面提到的文章，到主页内翻一下就能找到。

施工过程倒没啥，唯一需要注意的就是，进口漆兑水率低，相对国产漆会稠很多，这就意味着工人师傅刷起来要比国产漆更费劲，所以很多从没刷过进口漆的师傅掌握不好涂刷方法，还有很多师傅嫌刷起来费劲，会背着业主往里面使劲加水。我们在选择工人师傅的时候要多加注意。

图片是底漆施工。乳胶漆一般是一底二面，免底漆的除外，底漆主要有抗碱、提高面漆附着力、找平、节省面漆的作用，刷了底漆的墙面，大概比没刷底漆的能省20%的面漆。

第一遍面漆施工，墙面选了灰色，宣伟7072滚涂的，没有用喷涂，相比喷涂，滚涂更省漆，更有质感，后期有裂纹磕碰也更容易修复，对基层的要求也没有喷涂那么高，而喷涂的漆膜更均匀，施工也更简单，大家自己斟酌选择就行。

乳胶漆全部做完之后的效果。

蛋壳光光泽度的效果。

安装阶段

图片是效果图，作为分界之用。

乳胶漆施工完成后，装修公司的基础装修施工任务就完成了，只剩一些零星的活，后期搞一下就可以了。到了安装阶段，基本每一个环节都能写一篇文章了，哈哈......所以这里就不写得过于详细了，后面有机会会单独写出对应的文章来。

安装阶段主要包括室内门、地板、厨卫集成吊顶、橱柜、衣柜、卫浴洁具、开关插座、灯具、一些厨电、其他软装等的安装。

自己做的开关插座的布置图。开关插座选择的是施耐德绎尚白色，个别西蒙E6，个别施耐德丰尚。点击图片查看里面写的关于插座开关选择的具体内容。

开关插座，施耐德绎尚白色。

空气开关，关于电路回路设计、空开的搭配、漏电保护器等方面后面有时间再写文章啦！

防溅盒、汇流排、空开10平方跳线、开关插座。

厨卫都用了集成吊顶，厨房还安装了凉霸、水槽上方筒灯。当初做水电的时候没有考虑到安装凉霸和水槽上筒灯，后来又穿了一根线给凉霸，筒灯只能遗憾的与led灯用一根线了，算是个小小的遗憾和失误吧。

集成吊顶的选择，铝扣板厚度通常选择0.6mm或0.7mm，铝扣板材料一般有原生铝和再生铝（废铝），再生铝特性的问题一般都是0.7mm以上的厚度，很多商家会坑小白说厚的好，其实不是，太厚的反而不好。龙骨、边条等辅材，质量就很好判断辅材了，多对比几个品牌，心里就有数了。

我家今顶的吊顶在辅材上（厚度、宽度等）就明显比其他很多品牌要好一些。

吊顶电器方面，一般吊顶品牌的电器价格都比较高，可以自己单独购买电器（比如松下），让师傅安装，不过要注意铝扣板尺寸的问题，很多品牌都是非标的尺寸，目的就是让业主不要单独购买电器。

地板，选择的是进口强化地板，金钢铂林的德国wineo，蒂罗尔白橡。

如果要用强化地板，建议选择进口品牌，价格也不像前几年比国产强化地板贵那么多了，但是环保方面确实要好不少。如果要用实木地板，有地暖的话建议选择实木复合地板，或者地热专用实木地板。

地板要早定，确定好地板的厚度，在地面找平时根据地板厚度确定找平标高，像我家厨房地板和地砖衔接处直接安装推拉门地轨，所以要求地板和地砖的高度必须相平，如果没有地板厚度的数据，那么找平和地砖铺贴的工作就难以进行。

地板通铺，门口处不做过门石，不做扣条，可能出现的问题就是跨度太大，地板的伸缩有一定影响，有起鼓的风险，这是选择通铺必须承担的风险。

地台也是把地板铺上去，地台的侧面没有直接铺地板而是先钉了地板废料做底，是为了让地台下的地板有足够的伸缩缝隙，阳角位置用了扣条。

关于橱柜，有很多需要我们做的功课，板材、台面、五金等。需要注意哪些具体的问题后面再单独发文哦。

橱柜安装过程，洗碗机也是在此时安装。吊顶、燃气热水器和橱柜的安装顺序，是燃气挂表改管——燃气热水器安装——吊顶安装——橱柜安装，这个顺序也不是绝对的，貌似不同地区的顺序习惯都不同，大家协调好各方商家就行。

超喜欢这个手工大水槽，外径780长度，够大，哈哈！下水是带防臭盖的直排下水，貌似好多日本韩国水槽都是这种下水......还纠结过石英石水槽，不过最终还是放弃石英石水槽了，因为价格，哈哈。

室内门安装，日系门，一个代工品牌。室内门和地板的安装顺序，并不是绝对的，与二者商家协调好工作便好。我是先安装地板，在安装室内门。

纯白大平板室内门。踢脚线是跟门走的，跟门一样的颜色。

推拉门，雷拓，勉强算细框吧。没做过门石，没做门套，没有提前预埋安装！地面不做过门石，做完地暖以后，找平时定好标高，确保地砖完成面和地板完成面高度一致，铺地板时留好伸缩缝，地轨直接压住二者交界处即可。没做门套，瓷砖和乳胶漆交接，要保证二者交界处绝对平整、顺直，对工人要求很高。安装时侧边封也是直接压住二者交界处，吊轨也是一样。

客卫半高隔墙上的长虹玻璃，美！

玄关柜、餐厅高柜。

衣柜。很喜欢这个衣柜，到顶，白色很正，柜门是进口亚克力贴面，观感、手感都非常好，看起来是哑光，摸起来光滑又柔和！拉手算是网红拉手了，效果还是蛮不错的！

客卫浴室柜，非成品，定制浴室柜！与衣柜餐厅高柜等同材质同颜色，隐藏拉手！半嵌入式台上盆。两个大胆的决定，一是深灰色石英石台面，二是加高下返与挡水条，10公分，效果都很满意！悬挂式，但是因为定制的深度有点大，担心悬挂的牢固程度，就在柜子中前部加了两个柜腿。

橱柜、衣柜、浴室柜都是同一个品牌，本地小品牌。

卫浴洁具安装。杜拉维特的台下盆，半嵌台上盆、壁挂马桶，KVK抽拉龙头，汉斯格雅花洒。

灯具，主要是图上这些。

筒射灯，嵌入式、无边框嵌入式、明装。当时是被朋友种草无边框筒射灯的，买筒射灯的时候，没有几家有无边框的，选择了仙人掌先生，贵啊，肉疼。现在无边框的选择就很多了。

之后又被种草了魅光照明的筒射灯，光效，灯本身的细节做工都很棒，现在魅光照明也有无边框的射灯。关于筒灯射灯的知识，值得做一番功课，写出一篇长文干货也没问题，所以......我似乎又欠下一篇文章。

窗帘，棉麻的。

回顾一下，基础装修以及安装阶段的过程，从考察选择装修公司，到搜集素材决定风格，到平面布局效果图，再到开工，再经历一道一道工序，最终基础装修全部完成，开始一点一点地安装，家的雏形逐渐显现。这个漫长的过程，小伙伴们看到的可能只是我的专业性、钻研的劲头、细致的态度、和最终的呈现。但这背后的过程，其实也是有很多坎坷，毕竟装修是个漫长而系统的过程，涉及的事情非常多，不能全都顺利。

我自己的装修过程，其实也并不像大家看到的那样近乎完美，中间也有很多问题出现，出现问题及时沟通，商讨解决对策，所以虽然过程有坎坷，但是结果还是好的。

我是个细致严谨的人，乐于去研究，将自己懂的、研究的东西整理分享出来，是希望对大家装修有所帮助，希望方便大家查阅资料，帮助大家装修避坑。我自己踩过的坑不多，那是因为我事先就知道坑在哪、如何避坑，也希望大家能够多多做功课，不要等到踩了坑、事后再来后悔。相信每个人对生活都有追求，对房子、对家都有憧憬，都希望最终得到的是一个理想的房子和家，但是很多人却不愿意为这个过程去付出时间和精力，那自然踩坑的几率就大很多了。还是那句话，多做功课比什么都强。

清单

放个涉及硬装的清单吧，不那么全面，后面慢慢增补。

一些成品图

客卫效果图，做分割之用。

整个装修过程基本就是这样，很多工序或者细节未能全部记录，内容实在太多，不是一两篇文章就能写清楚的，写这篇整屋都写得要吐血，哈哈......其他更多的内容可以通过我的一兜糖其他图片、文章来了解呀！最后再放一些成品照片。

客卫

客卫壁挂马桶

主卫智能马桶，装修公司抽奖抽中的

主卫

窗帘

百叶

窗帘

客卫